Любите ли вы Сицилию? Я не о Таормине спрашиваю. И не о Корлеоне. Не о Nero d’Avola, и не о marsala. Не о cannolo, и не о cassata. Что о них спрашивать? Наверняка знаете‑бывали‑пробовали. По крайней мере, читали‑слышали. А я о Сицилии спрашиваю. Не только об Этне, Катании и Палермо. Я спрашиваю: «Любите ли вы Сицилию?»
Для меня Сицилия – это не синева моря. И даже не голубизна неба. Это История. Это слоеный пирог, на срезе которого – финикийцы, греки, римляне, византийцы, арабы‑сарацины, норманны, швабы, анжуйцы, арагонцы, Бурбоны… В IV веке до нашей эры Сиракузы были, вероятно, наиболее могущественным городом Европы; в XIII веке нашей эры столь же влиятельным стал Палермо…
С точки зрения автомобильного навигатора Сицилия совсем невелика. По автостраде от Катании до Палермо – всего ничего, каких‑нибудь два часа. Вокруг Этны – тоже. От Катании до Мессины – час; до Сиракузы – и того меньше. Вот и катайтесь по ней, родимой! Прилетайте хоть в Палермо, хоть в Катанию – и в путь. Комфортных гостиниц достаточно. Вам откроется фантастический мир красок и звуков, ароматов и вкусов.
Давайте стартовать из Катании? Вы просто обязаны попасть утром на рыбный рынок La Pescheria. Такое не забудешь. Одинаково колоритны и продавцы, и морские твари, которыми они торгуют. Попробуйте морского ежа (по 1 евро штучка). При вас ножницами отрежут его нижнюю часть и створкой мидии выберут то, что вам предстоит отведать. Подойдите к чистильщикам креветок и попросите парочку (могут отдать бесплатно) – сырых, только что высвобожденных из корсета… Посмотрите на диковинных местных крабов, на обелиски из голов рыб-мечей. И слушайте, слушайте, слушайте. Не пытайтесь понять, просто слушайте. Гул рынка со всплесками криков зазывал… Эта музыка звучит здесь не одну сотню лет. Побродите по улицам. Обратите внимание, сколь черны стены Катании, города – спутника Этны, – из чего же, как не из туфа, строить многоразличные palazzi?! Благо Этна его производит исправно и давно (доказательство – римский амфитеатр, который мрачнее тучи)… Обедать отправляйтесь в остерию Antica Marina.
В Мессину стоит съездить затем, чтобы взглянуть на пролив «между Сциллой и Харибдой». Вы удивитесь, насколько близок носок итальянского сапога, сиречь – Калабрия. А чтобы переключиться, загляните в кондитерскую Irrera. Ваш заказ – кофейная или лимонная granita. Это почти сорбет. Почти. К граните – булочку бриошь. Если увидите granita di gelsi neri – забудьте об иных и утоните во вкусе черной шелковицы… Если же захочется чего‑нибудь посущественнее, попробуйте involtini di pesce spada (рулеты из рыбы‑меча) либо pesce spada alla ghiotta (жаркое из нее же); но это уже не в Irrera…
Через Катанию доберитесь до Сиракузы. Вам в старый город, на крошечный остров Ортиджию. В центре – конечно же – piazza del Duomo. Частью конструкции внешне барочного собора служат дорические колонны, которым две с половиной тысячи лет. Алтарь – на триста лет старше… Теперь найдите источник Аретузы. В его чаше мирно уживаются утки и настоящий живой папирус. Нашли? Значит, вы – на берегу залива. Во время Пелопоннесской войны, в 413 году до нашей эры, здесь погиб весь афинский флот. А еще через пару столетий где‑то здесь должен был пробегать нагой Архимед…
Но хватит колесить вдоль берега. В глубине острова вы увидите охру бесконечных полей пшеницы и поймете, почему к Сицилии вожделели римские патриции, императоры, папы.
Проверьте свое умение чувствовать габариты автомобиля, покатавшись по крутым улочкам Piazza Armerina (это название города, а не его центральной площади), который не миновать, если вы хотите знать, как выглядело поместье римского латифундиста – Villa Romana del Casale. Даже если вас не слишком заинтересует архитектоника виллы, мозаичные девушки в бикини образца IV века нашей эры стóят отдельного путешествия. Кроме того, отсюда рукой подать до Энны – самой высокогорной (931 м над уровнем моря) столицы итальянской провинции. Культ богини плодородия Деметры – отсюда родом. Ее (и Зевса) дочь Персефона любила купаться в озере неподалеку, там ее и похитил бог подземного царства Аид. Убитая горем Деметра забросила куда подальше заботы об урожае и благоденствии. Компромисс между Зевсом и Аидом позволил Персефоне регулярно возвращаться на землю к матери, давая природе повод для ликования. Так и возникли времена года. На остатки храма Деметры можно взобраться по очень крутым ступеням (пройдя мимо Ломбардского замка). Здесь удобно слушать ветер и глядеть на курящую Этну…
Отсюда до Палермо рукой подать. Но на него одного дня не хватит. О многом расскажут путеводители. Многое вы увидите сами. Особенно если доберетесь до собора в Monreale (километров десять от центра Палермо). Вы наверняка устанете от обилия мозаик, инкрустаций из камня и резьбы по мрамору. И все равно ни в коем случае не упустите два места (между ними – минута ходьбы): церковь San Cataldo и площадь Quattro Canti. В XI веке норманны отвоевали Сицилию у арабов, но, будучи грамотными и на редкость веротерпимыми правителями, и Рожер I, и его сын Рожер II позволили всем, кто того хотел, вольно уживаться в своей столице. И появилась арабо-норманнская архитектура. И крошечная церковь San Cataldo. По-моему, духовитее места во всем городе не найти. Через пятьсот лет после норманнских побед была реорганизована площадь Quattro Canti, которая делит город на четыре контрады (района). Местные утверждают, что когда‑то, давным‑давно, жители контрад говорили на разных наречиях, а межконтрадные браки считались дурным тоном. Смешная легенда. И необыкновенно красивая площадь. На обед – в Antica Focacceria San Francesco. Здесь можно и на бегу перекусить, и за столом. Рискните – закажите фокаччу с селезенкой и сыром (focaccia maritata).
О сицилийских винах писать вроде бы и не с руки. Вам должны быть знакомы не только Planeta, но и Tasca d’Almerita, и Firriato, и Cusumano, и Principi di Butera. По крайней мере, все они уже представлены в Украине. Быть может, вы слышали и о том, что все популярнее становятся вина со склонов Этны (они не по‑сицилийски утонченны и элегантны). Возможно, вам даже доводилось пробовать что‑нибудь от Benanti и Passopisciaro. Или тоже изящное, но не «этническое» вино по имени Palari Faro… Поделюсь совсем недавними открытиями: производителями, которых не очень легко разыскать даже на Сицилии. Если вам повезет с рестораном и его винной картой, заказывайте смело и наслаждайтесь удивленно‑восторженной реакцией сомелье. Почему? Потому что вы – не случайный клиент. Итак:
Guccione: производитель‑биодинамист; небольшие виноградники; микроскопические партии вина; неожиданно хороша Veruzza (хоть и 100% Trebbiano), интересен и Arturo di Lanzeria (100% Perricone);
Tenuta di Fessina: попробуйте их A’Puddara – и вы поймете, что такое изящный Carricante с вулканических почв (да‑да, конечно, Этна). Такая Сицилия и Луаре может фору дать;
ValCerasa: и снова Carricante, на этот раз мощь мощная, но красивая, вовремя сбалансированная минеральностью. Солнечное, жаркое белое вино;
I Vigneri: кооператив на склонах Этны во главе с энологом Сальво Фоти. Их белое Vinujancu – купаж Carricante, Riesling Renano, Grecanico и Minnella. Снова правильная минеральность, снова верная кислотность;
Arianna Occhipinti: владелица – совсем юная барышня, которая уже умудрилась произвести поразительное Il Frappato (из одноименного сорта винограда). Вместо обычной легкости Frappato, граничащей с безликостью, – полное сочных красок и при этом вопиюще питкое вино;
Frank Cornelissen: бельгиец (!!!), его Munjebel не только труднопроизносим, но и ни на что не похож. Этна, Nerello Mascalese, амфора, купаж нескольких винтажей. И не бойтесь запаха крови – здесь он не зловещий.
P.S. Конечно, еще следовало бы рассказать о Долине Храмов в Агридженто, о древнегреческой каменоломне Cave di Cusa и о раскопках в Селинунте, о Марсале (и потому, что именно здесь высадилась экспедиция Гарибальди, и потому, что на пароме можно добраться до острова‑музея Мóция, где представлена уникальная коллекция финикийских артефактов)… Да много еще чего хорошего можно рассказать, лишь бы не навязываться со своим: «Любите ли вы Сицилию?»
